Забор из профнастила. Преимущества и недостатки Для владельцев дачных и пригородных домов или просто участков, забор – не пустая блажь, а необходимость. Тем не менее, не всегда есть средства на возведение капитального кирпичного забора, а сетка-рабица, при всей её дешевизне, не способна обеспечить должный уровень безопасности. Идеальным решением в таком случае станет забор из профнастила. 
Плюсы и минусы забора из профнастила Такие заборы обладают следующими преимуществами:
- Жёсткость и прочность конструкции. Забор практически не подвержен воздействию осадков или сильного ветра.
- Пожаробезопасность.
- Универсальность. Благодаря большому разнообразию размеров, типов и расцветок профнастила можно подобрать забор, который легко впишется в любой экстерьер.
- Невысокая стоимость материалов.
- Простота монтажа и демонтажа.
Вам будет интересно:Почему многих интересует покупка пластиковых окон?
Но есть и определённые недостатки:
- Неприглядный внешний вид.
- Большинство элементов конструкции забора подвержено ржавчине и коррозии.
Отечественный рынок представлен несколькими разновидностями профнастила, которые могут различаться по внешнему виду, качеству и, конечно, цене. Тем не менее процесс установки одинаков для всех. Этапы возведения забора из профнастила
- На плане участка необходимо отметить места для столбиков ограждения и для калитки и ворот;
- Теперь устанавливается ленточный фундамент для забора. Лучше всего использовать опоры из стальных труб диаметров не меньше 6 см. Длина опоры напрямую зависит от высоты забора: чем он выше, тем опора длиннее;
- Как только опоры установлены, размечаются места под стойки. Расстояние между двумя стойками не должно превышать трехметровую отметку. Под каждую стойку необходимо подготовить лунку глубиной не меньше 60см и имеющей размеры в поперечине как минимум 20х20см;
- Стойки помещаются в лунки и закрепляются временными распорками;
- Теперь лунки необходимо залить строительным раствором - лучше всего для этой цели подойдет бетон. Раствору требуется 3-4 дня, чтобы полностью застыть.
- После застывания раствора к вертикальным опорам привариваются поперечные перекладины. Лучше всего использовать стальные профильные трубы сечением 60 на 40 или 40 на 25. Для забора, высота которого не превышает 2 метров, будет достаточно 2 перекладин, а если он выше, можно добавить ещё одну;
- Забор почти готов. Осталось только прикрутить оцинкованными саморезами сам профлист. Саморезы лучше вкручивать во впадину профиля на расстоянии 25-30 см друг от друга.
Дополнительные меры предосторожности Чтобы избежать возникновения ржавчины или коррозии на стальных и железных элементах забора, нужно обезопасить их от попадания влаги. Сделать это можно несколькими способами:
- Покрытие поверхности водоотталкивающей/водоупорной краской;
- Обработка поверхности средством для борьбы со ржавчиной.
- Вероятно, наиболее дешевый, но и наиболее некрасивый метод: детали, подверженные возникновению ржавчины, можно обклеить строительной или пищевой плёнкой. Тем не менее этот способ крайне недолговечен.
Следует также периодически осматривать забор на наличие крупных загрязнений и вовремя их удалять, так как эти загрязнения могут стать очагами распространения коррозии. Профилированный лист хорошо сочетается с кирпичными опорами – получается легкая конструкция на массивной основе. Здесь уже очень важно не ошибиться с цветом, тогда решение получится выгодным для всего экстерьера. Профнастил используют также и для строительства ворот и калиток. Установить калитку в проём уже существующего забора достаточно просто, если вы умеете работать со сварочным аппаратом и другими монтажными инструментами. Очень важно, чтобы калитка была лёгкой, надёжной и стойкой к атмосферным осадкам. И металлопрофиль полностью отвечает таким характеристикам. 
Этапы возведения ворот или калитки из профнастила:
- Первое что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 1,5 метров. На ее дно насыпается подушка из песка и гравия. Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только после полного затвердевания бетона.
- В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки. Из прочных балок нужно сварить надежную раму, которая при помощи креплений и петель будет фиксироваться к опоре. Перед тем, как начать это делать, нужно решить, будет ли периметр калитки окружен дополнительной силовой конструкцией.
- После того, как каркас был полностью сварен, нужно приварить петли и установить ее на положенное место. Если дверь свободно открывается, снимаем ее и начинаем обшивать профнастилом. Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть.
- Все горизонтальные элементы нужно проверить при помощи уровня, а вертикальные, маятника. Если все линии прямые и перпендикулярные относительно друг друга, проблем при эксплуатации возникнуть не должно.
При повреждении профлист обрабатывают обезжиривателем. Затем наносится специальная коррозионно-стойкая краска. Замок и петли смазываем солидолом либо машинным маслом. Смазка периодически обновляется. В противном случае замок будет клинить. Детали, заложенные в столбиках, окрашивают 1 раз в год. Если садовая калитка украшается коваными элементами, тогда потребуются навыки ковки либо профессиональная помощь.